http://www.kv.7-1.ru
Для малярных, ра­бот.
Измерительные
Для каменных работ
Слесарные
Столярные
Электрический
Облицовка
Краски
Для получения ровных поверхностей
Для отделочных работ
Полимерные
Растворы
Пиломатериалы
Для стен
Сайдинг
Разборка стен
Стены и перегородки
Установка перегородок
Раздвижные перегородки
Шкафы перегородки
Складные двери
Стена-ширма
Членение помещений
Виды потолков
Железобетонные
Ремонт деревянных
Отделка потолков
Подвесные
Оклеивание плитками
Натяжные
Акустические
Ремонт штукатурки
Подготовка к оштукатуриванию
Штукатурные растворы
Оштукатуривание стен
Подготовка стен для оклейки
Окраска стен
Облицовка панелями
Облицовка деревом
Облицовка плиткой
Обойные работы
Оклеивание обоями
Тканью
Дощатые полы
Паркет
Ламинат
Линолеум
Теплые полы
Звукоизоляция
Шпунтованный пол
Конструктивные особенности дверей
строительство коттеджа квартира - ремонт и перепланировка строительство дачи стройматериалы
Конструктивные особенности дверей

Конструктивные особенности дверей

Двери из древесины, выпускаемые промышленностью, бывают внутренние и наружные. По конструкции они делят­ся на рамочные, которые состоят из обвязки (брусков) и заполнения (филенок), щитовые, представляющие собой трехслойную конструкцию, выполненную из деревянной об­вязки-рамы, облицованной с обеих сторон фанерой или твердой древесноволокнистой плитой, и внутренним запол­нением различными материалами — брусками, обрезками изоляционных древесноволокнистых плит и др.

Как наружные, так и внутренние двери делают глухими или остекленными; однопольными, полуторапольными (со­стоящими из двух полотен разной ширины) и двупольны­ми, состоящими из двух одинаковых полотен.

В остекленных дверях полотна делают обвязочной конст­рукции, выполняемой из цельных деревянных элементов. Вертикальные и горизонтальные обвязки, как правило, со­единяют на шипах.

Для остекления зверей применяют прозрачное или узор­чатое листовое стекло толщиной 4—5 мм, устанавливаемое на невысыхающей замазке или на резиновых прокладках П-образного сечения с последующим креплением деревян­ными штапиками. Наружные двери делают с порогом, а внутренние (за исключением дверей в санузлах) без порога. Для дверей применяют коробки с четвертью глубиной 15 мм, используемой для притвора с полотном. Для повы­шения герметичности дверей в притворе устанавливают уп­лотнительную пенополиуретановую прокладку.

Нижняя обвязка коробки с четвертью образует порог. Ко­робку без порога расшивают внизу монтажной доской и кре­пят гвоздями к торцам вертикальных брусков.

Изготовление щитовых дверных блоков выполняют из до­сок шириной не более 120 мм с укладкой слоями в разные стороны. Доски применяют разной толщины — от 40 до 60 мм. Сплачивают их в четверть, в шпунт и т.п. В полотне две­ри по верхнему и нижнему концам устраивают гребни, на которые насаживают бруски с пазами глубиной 20—30 мм. Иногда щитовые двери обшивают с двух сторон фанерой или ДВП.

Хорошо выполненные двери придают дому или помеще­нию красивый нарядный вид. Наружные и парадные двери чаще изготовляют массивными, из твердолиственных пород (дуба, ясеня, бука), внутренние, балконные и черные — из хвойных пород древесины.

Филенчатые двери собирают из простых брусков, а так­же с фасками и калевками. Калевки можно отбирать прямо на обвязке или на отдельных брусках. Они образуют паз глу­биной 10—20 мм, куда вставляют филенки. Для внутренних дверей филенки берут толщиной от 8 до 22 мм, для наруж­ных — до 50 мм. Подразделяются на гладкие, плоские, на­плавные, с фигареями; делают из фанеры, древесноволок­нистых плит или древесностружечных листов, досок. При установке дверей в коробку особенно важно пра­вильно подогнать дверь к четверти. Навешенная дверь не

должна пружинить при открывании и закрывании, а сво­бодно вращаться на петлях.

Дверные коробки в проемы каменных и кирпичных стен устанавливают так же, как и оконные коробки, с помощью шурупов или ершей, забиваемых в деревянные антисептиро­ванные пробки, предусмотренные в стенах проема. В деревян­ных домах дверные коробки крепят к стенам и перегородкам гвоздями, при этом проверяют горизонтальность и вертикаль­ность брусков с помощью уровня и отвеса. Для закрепления дверной коробки, устранения ее перекоса используют дере­вянные клинья. Зазоры между коробкой и кладкой наружных стен заделывают термоизоляционным материалом — паклей, войлоком, смоченным в гипсовом растворе.

При установке дверей во внутренних стенах проемы вы­полняют без четвертей. Дверную коробку в перегородках вы­двигают в одну сторону дверного проема на толщину штука­турки для того, чтобы наличник прилегал к коробке и стене. Если же толщина перегородки больше ширины дверной ко­робки, то с внутренней стороны коробки прибивают брусок соответствующей толщины.

В процессе эксплуатации двери нуждаются в периодиче­ском осмотре и ремонте. При перекосе и рассыхании двер­ных полотен выправляют перекошенные полотна с пригон­кой на месте, набивают планки, переклеивают филенки или заделывают щели на клею с рейками. Если дверь расклеилась, и бруски свободно перемещаются, необходимо в углах выбить нагели (деревянные гвозди) и разобрать дверь. По­сле этого очистить от пыли, грязи и старого клея шиповые соединения и склеить вновь бруски, применяя тот же клей, которым они были ранее склеены. При большом зазоре ме­жду деталями можно положить рейки или какую-нибудь ткань, предварительно смазанную клеем. В углах двери для исправления перекосов и повышения прочности можно ста­вить угольники, притянув их шурупами.

Тепло- и звукоизоляционные свойства дверей повышают применением уплотняющих прокладок в притворах, фарту­ков-волокуш (для дверей без порога) и устройством порога.

При промерзании филенок в спаренных балконных две­рях их уплотняют поролоном, оргалитом или минеральным войлоком, плотно укладываемым в пространство между на­ружным и внутренним полотном. Когда дверь при открыва­нии и закрывании трется о порог, что чаще всего происхо­дит из-за ослабления петель, необходимо завинтить (подтя­нуть) все шурупы до упора. Если через несколько дней трение возобновится, необходимо заменить шурупы, поставив более длинные. Но бывает, что и этого сделать нельзя, так как при навешивании двери шурупы были забиты, а не завинчены. В этом случае их следует поочередно вывинтить, забить в образовавшееся отверстие деревянную пробку, сма­занную клеем ПВА, а затем завинтить шуруп.

Незначительно осевшую дверь можно приподнять с по­мощью шайбы из проволоки, помещенной между картами петли, предварительно подняв дверное полотно. Если дверь скрипит, ее так же приподнимают на 5—6 мм и смазывают трущиеся детали петель машинным маслом (можно гри­фелем от карандаша).

стройматериалы
Дизайн квартиры
Двери
Окна
Вентиляция
Cантехника
Электромонтаж
Строительство и ремонт,  квартиры,  дома,  стройматериалы,  магазины строительные материалы и цены 7-1.ru Rambler's Top100 www.7-1.ru рекомендуем