http://www.kv.7-1.ru
Для малярных, ра­бот.
Измерительные
Для каменных работ
Слесарные
Столярные
Электрический
Облицовка
Краски
Для получения ровных поверхностей
Для отделочных работ
Полимерные
Растворы
Пиломатериалы
Для стен
Сайдинг
Разборка стен
Стены и перегородки
Установка перегородок
Раздвижные перегородки
Шкафы перегородки
Складные двери
Стена-ширма
Членение помещений
Виды потолков
Железобетонные
Ремонт деревянных
Отделка потолков
Подвесные
Оклеивание плитками
Натяжные
Акустические
Ремонт штукатурки
Подготовка к оштукатуриванию
Штукатурные растворы
Оштукатуривание стен
Подготовка стен для оклейки
Окраска стен
Облицовка панелями
Облицовка деревом
Облицовка плиткой
Обойные работы
Оклеивание обоями
Тканью
Дощатые полы
Паркет
Ламинат
Линолеум
Теплые полы
Звукоизоляция
Шпунтованный пол
Подготовка к оштукатуриванию
строительство коттеджа квартира - ремонт и перепланировка строительство дачи стройматериалы
    Подготовка к оштукатуриванию

    Подготовка к оштукатуриванию

      Одним из важнейших условий, определяющих качество штукатурки, является прочное сцепление ее с поверхностью. При недостаточном сцеплении штукатурка отслаивается, а затем отпадает. Поэтому ее необходимо как следует подгото­вить, т. е. придать ей шероховатость, очистить от пыли и других загрязнений. Различные поверхности требуют разной подготовки.

      Первым делом необходимо проверить вертикальность стен и перегородок, горизонтальность перекрытий, а также прочность установки конструкций. К началу штукатурных ра­бот должны быть установлены перегородки, дверные и окон­ные коробки (окна застеклены), встроенная мебель, а так­же закончен монтаж системы отопления, водопровода, ка­нализации, проложена скрытая электропроводка.

      Поверхности кирпичных, каменных, бетонных и других конструкций перед оштукатуриванием очищают от копоти — промывают 3%-ным раствором соляной кислоты, а затем чистой водой. От пятен невысыхающих масел избавляются путем обмазки слоем жирной глины с последующим просу­шиванием и очисткой (иногда процесс повторяют); от пы­ли, грязи, остатков раствора — стальной щеткой.

      Каменщики оставляют в кирпичных стенах, которые предназначены для последующего оштукатуривания, не­большую пустошовку — незаполненный шов между кирпи­чами на глубину до 15 мм. Цель этого — обеспечение проч­ности соединения штукатурного слоя с кирпичной кладкой за счет более глубокого проникновения раствора в шов. Но это действует в том случае, если кирпич, из которого выло­жена стена, имеет пористую структуру. Если же кирпич глад­кий, то без дополнительной насечки не обойтись. Насечку надо производить с помощью зубила и молотка. Практика показала, что на небольших участках насечку можно заме­нить нанесением раствора клея ПВА с цементом. Если на стене обнаруживаются отклонения от плоскости, то в эти места (впадины) монтируют сетку из проволоки с ячейка­ми не более 10x10 мм. Сетки крепятся гвоздями, которые забиваются в швы кладки. Если стена бетонная, то сетка кре­пится к выпускам арматуры. Чтобы сетка не ржавела, ее на­до покрыть цементным молоком. Любую поверхность перед нанесением раствора надо обязательно смачивать водой, это предохранит быструю отдачу влаги. Если поверхность стены деревянная, армирование сеткой обязательно (или набив­кой драни).

      Чтобы уменьшить тепло- и звукопроводимость дере­вянных перегородок, стен и потолков, на них еще до драни набивают картон, мягкие древесно-волокнистые плиты или натягивают рогожу, мешковину, войлок. С этими материа­лами раствор хорошо сцепляется, а древесина меньше на­мокает и не коробится, предохраняя штукатурку от растрес­кивания. Войлок предварительно следует пропитать раство­ром сулемы — против моли, а также противогнилостным составом (например, 3%-ным раствором фтористого на­трия), после чего хорошо просушить. Рогожа и мешковина должны быть плотными и чистыми. Могут использоваться и бывшие в употреблении, но ни в коем случае не те, в кото­рых перевозили какие-либо вещества, содержащие соли. Подготовленный материал прикладывают к стене так, что­бы один конец касался пола, и прибивают внизу гвоздями, потом расправляют и натягивают вверх, чтобы не было складок, и по краям также прибивают гвоздями. Полотнища тон­ких материалов (рогожи, мешковины) стыкуют внахлестку, толстых — впритык и прибивают гвоздями. Гвозди загоняют только на половину их длины, а другую половину загибают.

      Слабосваляный войлок, который легко разрывается, предварительно наматывают на круглый деревянный стер­жень или металлическую трубу. Рулон раскатывают снизу вверх, прижимая к поверхности. Мягкий войлок закрывают пергамином. Если этого не сделать, то зазоры между по­верхностью и выходной дранью заполнятся войлоком, отче­го ухудшится сцепление с дранью. Кроме того, войлок, при­жатый дранью, будет выдавливаться из клеток в виде поду­шечек, над которыми штукатурка будет непрочная.

      Дрань — само название говорит о том, что это не пи­леные рейки, а надранные, наколотые, щипаные, которые откалывают (щиплют) вдоль волокон из кусков круглого ле­са нужной длины. Древесина иногда имеет краснинку и си­неву, но должна быть без гнили. Дрань можно заменить про­стым расщепленным хворостом. Для нижнего ряда драни на­до брать всегда более тонкие полоски. В противном случае проникновение раствора в ячейки драни будет затруднитель­но. Дрань может набиваться поштучно и в наборе — щитами. Для набивки штучной драни лучше всего изготовить шаблон с расчетными прорезями. Концы выходной драни надо обя­зательно прибивать к стене. В противном случае дрань может начать через какое-то время коробиться и повредить штука­турку.

      Устанавливать гвоздь надо строго по центру драницы. Сухую дрань, чтобы не раскалывалась при забивке гвоздей, слегка вымачивают. Если она все же колется, гвозди следует располагать в шахматном порядке — поочередно смещая не­много от центра то в одну, то в другую сторону.

      Концы драни надо соединять не встык, а с зазором в 2— 3 мм, так как может произойти ее увеличение в объеме, вспучивание и разрыв штукатурки.

      В местах соприкосновения деревянных конструкций с ка­менными или бетонными, линию стыка обшивают ме­таллической сеткой из проволоки диаметром 1,5—2 мм с ячейками не более 50x50 мм.

      Если стены, перегородки и потолки деревянные, то на­бивку драни начинают с низа стен и, дойдя до верха, пере­ходят к набивке ее на потолок.

    стройматериалы
    Дизайн квартиры
    Двери
    Окна
    Вентиляция
    Cантехника
    Электромонтаж
    Строительство и ремонт,  квартиры,  дома,  стройматериалы,  магазины строительные материалы и цены 7-1.ru Rambler's Top100 www.7-1.ru рекомендуем